写在前面
哎，终于写这篇游记了，容我先回忆一下。
为什么会有这次关西追樱之旅呢？源于某天晚上依旧在熬夜赶稿的我，突然萌生了对人生的反思：如果我连日本的樱花都看不了，那每天忙忙碌碌的生活又究竟是为了什么？于是，仅用了几分钟，我便订好了上海往返关西机场的机票。然后打开各大旅游网站，发现所有和樱花有关的游记都被赋予了极其诗意的名字，“秒速五厘米”“花见日本”“看一场樱吹雪”等等。而我久违的幸福感也随着机票订单出票，以及这些华丽美好的字眼，瞬间触底反弹。
人生啊，不能任性，但也不能永远按部就班。
还有比差点睡大街更低开高走的旅程吗？
深夜到达关西机场，坐上开往京都的JR时，已接近第二天凌晨。在依旧充满人气的JR车厢里昏昏欲睡，抬头时冷不丁的看到这高低不一的拉环，才意识到“人性化”这三字已经渗透到这个国家的细枝末节，心也跟着小小地波动了一下，转而清醒。
旅行总是充满正能量？几岁了你还信这个？到达京都站已是半夜1点，我们拖着箱子来到AIRBNB上事先订好的住处，还小兴奋地在附近的全家买了点夜宵准备上楼吃。纵然我早已接受了旅途总是惊喜与意外并存，但万万想不到，这次旅途的插曲，在我们还没放下行李、还没好好睡一觉振作精神的时候，就悄无声息的到来了。
按步骤拿房东给的密码提取钥匙，打开信箱后，我发现的是这个。。。我不敢相信地再往信箱里瞥了好几眼，空空如也，如遭当头棒喝。深夜两点，陌生的城市街头，房东联系不上，眼前都是秋风扫落叶的那个特效，满脑子都是当时订房时网站上写着的那句“京都80%的住宿都已订完”，强烈的求生欲让我只想快点把今晚的住处解决了。
悲观主义情绪领先一步让我脑补了我们拖着箱子挨家挨户找酒店到第二天天亮的画面，我们打算一路找一路往京都站走，实在不行就转移阵地。好在运气还不算太差，出门穿了一条马路遇到的第一家酒店就是fresa，略带颤抖着问前台现在可有空房，没想到得到了肯定的答复！心中一块巨石，这才落地。要是以前，我早就打电话气急败坏地手撕airbnb了，但是当时的我却特别平静，戴先森一边办check in我一边心平气和地和电话客服说明了情况，商定赔偿方法。到房间后火速洗漱一番后，就倒头睡去。心累，是真的。
好了，跌宕起伏的意外插曲结束之后，岁月静好的关西之旅才鸣锣开场。
京都初印象，住在时光里的城
京都，一座做了1075年日本首都的城，一座模仿长安兴建的城，一座直到今天依旧能让人浸润在唐诗宋词里的城。
京都有柴扉半掩、小桥流水、你要的所有精致；
京都有碧柳行舟、山色空蒙、你要的千般美丽；
京都有小食风雅、膏粱锦绣、你要的不同滋味。
京都的每一盏茶、一炷香、都是弱水三千只取一瓢饮的禅意；
京都的每一幅画、一本书、都是穷其一生而不改初衷的信念。
京都有俯仰即是的众多古迹；京都有永恒的皇家气度；京都人温婉，也傲慢。
从公元794年平安时代的恒武天皇在此定都，直到1869年明治天皇迁都至江户，京都是日本历史上唯一的千年古都。现如今，城市之间的差异越来越小。越来越高的楼，越来越拥挤的街道，使得一座座城市失去了个性。城市的变迁之快，隐藏掉了原本的历史，让我们无暇追忆它们的过往。京都在其中显得如此不同，历经千年风霜，居然保持着古老的模样，那城市的底蕴，那山川与河流，那古寺和街巷，那传承至今的唐宋遗风，让人沉醉其中，不知归路。
京都根本就是一座电影的大场景，它一直搬演着“古代”这部电影。整个城市的人皆为了这部片子在动。为了这部片子，一入夜，大伙把灯光打了起来，故意打得很昏黄，提着食盒在送菜的，在院子前洒着水的，穿着和服手摇扇子闲闲地走在桥上的。那掀开帘子欠身低头向客人问候的画面，是自古以来的画面。我们每隔几年来此一次，像是为了上戏，也像是为了探看一下某几处场景是否略略做了更动。
——舒国治《门外汉的京都》
有人说京都才是真正的日本，因为它饱含着浓郁的日本风情，是日本人心灵的故乡。京都和东京有着两种完全不同的气质，东京的都会气质，京都的文艺气质。京都的文艺存在于纺织物、陶器、花道和茶道中。京都不仅美，而且美得独一无二。
这种美不单纯是视觉上的愉悦，更因为创造这种美的文化和中国传统文化的同源，从而能够引发精神和文化上的强烈触动及共鸣。
“蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽” “明月松间照，清泉石上流” “清晨入古寺，初日照高林” “旅馆谁相问，寒灯独可亲”……当唐诗中的意境真真切切展现在眼前时，才会让人顿悟这些优美的诗句。
天神川，京都樱花季的第一场约
樱花时节，自然是京都时间轴上最不可忽略的一段。在京都的一众赏樱名所清单里，我们不管不顾地第一个直奔天神川，除了这里冷门到不能再冷门，也确实没什么其他原因。但是公交车下来看到的场景几乎让我心路凉了大半截，看来樱花季不仅会迟到，还会早退。
天神川是典型的河堤樱花类型的景观，就像《秒速五厘米》里面的场景，很难想象这里在樱花满开时会有多么梦幻。这里也是许多日本当地摄影师的私藏外景景点，平时只有少数日本家庭会前来赏樱。
最美人间四月天，可叹落樱已满地。
唯一一颗没有落尽的垂枝樱，算是天神川给我们最大的怜悯吧。
旅途的精彩就在于，那些让你惊艳的，往往是清单外的不期而遇。比如与天神川的隔街相望的京都外大。门口那条无人问津的樱花步道，却在我准备离开天神川前不经意一个回首时，与我们撞了个满怀。
长长的路好像怎么也走不到尽头，围墙内是寂静无声的朗朗书香，围墙外就是这条疏淡有致的小路，不张扬，只等有缘人。
【天神川tips】
导航搜索“天神川四条通”即可。
坐公交市营71公交到“京都外大前”站，下来就是路口，往南或者往北走都可以看到樱花。我们从京都站过去大约半小时左右。
梅宫大社，不仅仅只有梅花祭
走了一段寂静无人的小路，看到梅宫大社前那朱红色的鸟居才觉得豁然开朗。在未入大门没有看到樱花之前，佛系地在心里和自己说一声：随缘就好。在三步一神社、五步一寺庙的京都，梅宫大社并不出名，网上也几乎没有攻略记载。可是细究起来，这里供奉着木花开耶姬、酒神和大山祗神，从奈良时代开始，京都乃至全国各地的人们就来到这里祈福。
这里二月红梅飘香，五月菖蒲竞放，六月绣球斗艳，十一月红叶尽染，于情于景，都令这里成为游客不愿错过的一处名所。
其实，这里还有另外一个名字：“猫神社”。事情缘起于现任梅宫大社的主管桥本是个爱猫之人，目前他在社内饲养的15只猫。现在人们来到梅宫大社除了许愿之外，最大的目的大概是过来尽情吸猫了吧。
这里也并不是从一开始就是猫咪们的乐园。据说，桥本的父亲，上一任的主管，非常讨厌猫。桥本小时候虽然也很喜欢猫，但是父母并不允许他饲养。35年前，桥本从父亲手中接过主管一职，但是因为觉得猫咪进入神社会打扰神灵，对周围的野猫也采取了抵制的态度。
事情的变化开始于14年前。当时桥本的父亲去世、母亲病重。妻子为了照顾老人身心俱疲。为了缓解妻子的压力，桥本从宠物商店接来一只杂种的小奶猫，饲养在母亲看不到的地方。开始时妻子虽然很惊讶，但是很快接纳并喜欢上了这只小猫。
自那以后，来到这里的猫咪就越来越多。这里逐渐成为了猫咪的乐园。它们肉眼可见地被照顾得很好，每天懒洋洋地毫无生活危机感，有的懒懒的趴着，有的似一社之主般看护着梅宫大社。总是有意无意地卖萌，捕获快门无数。
托猫咪们的福，来这里拜访的游人越来越多，人气变得更加旺盛。更加不可思议的是，一直很讨厌猫的桥本的母亲，也开始接受猫咪，现在甚至成了地地道道的爱猫者。
这里也因为天皇求子成功，被认为是求子和安产灵验的名社。
梅宫大社本身不大，但是自带一个非常大的花园，称之为神苑。小巧池塘，步移景变。虽没有苏州园林的精工细作，但是竹篱茅舍，游鱼戏石，不乏自然野趣。虽然地处京都郊区，但是非常推荐一来。虽然每年三月初都会有古雅的“梅宫祭”，但是其他月份依旧有百花可赏。
梅宫大社给我们最大的惊喜就是，在京都大部分樱花凋谢的时候，这里的樱花刚刚满开。一阵风吹来，便是扑簌簌的落樱吹雪。可是，就算在园内樱花满开的时节，这里依旧人迹罕至，在二年坂三年坂被游客挤爆的清明小长假，有这样的赏樱秘所可真好，如同未经打扰的自家后院。
【梅宫大社tips】
地址：京都市右京区梅津フケノ川町30
交通：阪急電鉄嵐山線松尾駅，步行10分钟；市営巴士梅ノ宮神宮，下车即是
门票：免费开放
开放时间：6:30——18:00（夏季）7:00——17:30（冬季）其中神苑开放9:00——17:00（全年）
仁和寺，京都樱花季尾声预订
京都寺院千千万万，但以逼格论，自然是以寺格中的最高一等宫门迹为最先。门迹是指皇族或贵族担任住持的特定寺院，其中又分仅限天皇和亲王出家的宫门迹、仅限贵族顶端的摄关家出家的摄家门迹和除此之外的准门迹。宫门迹一共十三家，其中严守逼格（划掉）寺格的仅有三家，仁和寺是其中之一，故称御室御所。
尽管仁和寺也位列京都小众赏樱名所之一，但是比起先前的梅宫大社，可就有人气多了。并且大半以上的赏樱游客，都集中在仁和寺最为出名的御室樱区域。
仁和寺之御室樱，除了开花期晚于一般的枝垂樱，更特别的地方在于，一般樱花只生长于枝头根梢，御室樱却是从头到尾开满了花，非常壮观茂密。此外，御室樱之生长高度也略低于一般樱花，大约在三米上下，因此京都人便用『低花』来称呼御室樱。因为在日文发音中，『花』和『鼻』的发音皆为『hana』，因此，『长在鼻前的樱花』，便是御室樱最生动传神的形容了。
御室樱是京都开花期最晚的樱花，最长可至4月下旬。有句话说道：如果仁和寺的御室樱也谢了，那么整个京都的樱花季便结束了。
下了一天的春雨，枝头脆弱的樱花也落了大半，雨水滴答中，似乎听到了京都樱花季的尾声，正翩然而至。疾风带起一阵樱吹雪，如梦似幻的场景，非亲眼目睹不足以想象。
越过满目低矮的樱花丛，仁和寺的五重塔与我们遥遥相望；在软软淡淡的樱花香气里，自顾自地熠熠生辉。
中门的正北是日本国宝---金堂，雨中依旧有前来虔诚参拜的当地人。游览至此，天色已晚，寺院的广播已经开始提示游客时间了。由于闭馆，金堂内的阿弥陀三尊像、四天王像等均无缘得见。金堂东西两侧的观音堂、钟楼、经藏等处只能匆匆浏览，不能细品了。灵宝馆也已闭馆，走马观花的机会也没有，只能来年再计划了。
【仁和寺tips】
交通：市营巴士26路仁和寺下车
开放时间：9：00-16：30
门票：500日元（只包含御殿)
网址：http://www.ninnaji.or.jp
伏见稻荷大社，穿越时光的橘红隧道
在京都，伏见稻荷大社无论如何不算小众冷门，若逢小长假更是人满为患。尽管如此，不爱凑热闹的我们依旧选择前往。第一次对伏见稻荷大社充满神往，是在电影《艺伎回忆录》中，小千代愁闷地趴在桥栏，要去参加春之祭的会长路过发现了她，买了樱桃刨冰希望千代开心起来，甜蜜的刨冰让小千代找到了努力的方向，踩着高高的木屐奔跑在千本鸟居，深浅交错的朱红色长廊尽头，她郑重许下成为艺伎的愿望。
日本自中世纪开始将狐狸视为稻荷神的使者，全国的稻荷神社也都几乎都以狐狸代替狛犬。作为稻荷大神的使者，伏见稻荷大社到处有狐狸元素。
绕过拜殿就是本殿，伏见稻荷大社的本殿正面有一个巨大的向前突出的圆弧形状屋顶的部分，这就是大名鼎鼎的“唐破风”。虽然叫“唐破风”，其原始雏形却出自于宋，现在已经完全演化成了日本独有的外形特征，变成为日本传统建筑区别于中式传统建筑的一个标志。
一重重的鸟居是伏见稻荷的标志，就连这里的绘马也是鸟居的样式。
和戴先森两人在这里求了签，两个大吉，学着当地人，虔诚地系成结挂到绳上。
这之后就是伏见稻荷的重头戏——朱红色的千本鸟居了。鸟居，类似神的家宅大门。在日本，见到鸟居，你就知道这之后是神的领域，神住这。
在日本各地的神社之中，以千本鸟居闻名的京都伏见稻荷大社应是众多神社中排名第一的。千本鸟居无疑是伏见稻荷大社最大的特色之一。 “千”是表示多数的意思，“本”是数量词，千本鸟居并非只有一千座鸟居，事实上，伏见稻荷大社境内的鸟居据说约有1万座之多，气势磅礴地覆盖了整座山头。而一般比较小的稻荷神社，则大约有数十或数百座。伏见稻荷大社的鸟居是橙红色的，从前这个颜色是表示生命的颜色，同时可以预防灾害，所以很多的神殿也都用这个颜色。
民以食为本，稻荷神也是日本最重要的神之一。来参拜稻荷神的一般是农家或商家，祈求神明保佑五谷丰登，买卖繁荣，家人平安，出行安全，心想事成等，可以说稻荷神管的范围是很广的。在稻荷神社广立鸟居的习惯大约始于江户时代后期，最初是参拜者为了答谢神明的保佑让愿望得以实现而奉纳给神社的贡品，渐渐地奉纳的人越来越多，形成了长长的鸟居隧道，当人们通过的时候象征希望愿望能够实现之意。
虽然单独的鸟居还有供奉的含义，但实际上当它们顺序排列在一起形成了隧道之后那独立品的意义已变得十分渺小，反倒是那千座鸟居形成的红色隧道的壮观景象更具魅力，形成京都一条独特的风景线～
想要拍出一张如同网上流传的那些干净纯粹的照片其实不难，与其站在岔路口前等待眼前无人的情况，不如甩开人从众，一路向上，你会发现人越来越少。穿行在“千本鸟居”之中让人感受到日本人对于形式感的追求和理解，他们十分善于把平凡的事物经过近乎偏执的组织处理，形成一个让人叹为观止的效果。这么多鸟居凑在一起，不仅仅让人感慨于这壮观美丽的视觉效果，也让神社的影响力不言自明。
我们向上走了一半的路，大约到雄鹰社就开始回程（此时周围的人已经非常少）。如果时间、体力允许，大可以花2-3小时爬到稻荷山山顶，可以远眺京都市的全貌。
在红色的长廊中漫步，浏览着布满文字的朱漆柱框，阳光透过鸟居的缝隙洒进错落而有韵律的光斑，似梦似真，久了，有如游走在时空隧道中的错觉，不知这隧道会通向何方...
【伏见稻荷大社tips】
地址：京都府京都市伏見区深草薮之内町68
交通
搭乘JR奈良線 在稲荷駅下车，步行5分钟；
搭乘京阪本線在伏見稲荷駅下车，步行5分钟。
市巴士南5路，稻荷大社前
开放时间：全天（因此一早一晚人会比较少）神社参拜时间为8:30-16:30
门票：免费
网址：http://inari.jp
京都醍醐寺，暴雨打樱花，最是一年春
知道醍醐寺远，但没想到那么远。但是来过以后，才会对那句“如果只能去一处地方赏樱，那就去醍醐寺吧“无比认同。早在平安时期，醍醐寺就流传“花之醍醐”的美名，而后，更因为丰臣秀吉的“醍醐花见”让醍醐寺盛名远播。醍醐寺作为古京都文化财产的一部分，被列入世界遗产的名录中。
所谓“醍醐”，是乳制品酥酪上凝结的油。佛教中有“醍醐灌顶”一词，原意是说将纯酥油浇到头上，清凉的感觉令人头脑一清新。又好像“甘露洒心”，仿佛被人将智慧都灌入了自己的头顶，大彻大悟。醍醐寺，也拥有着“寺如其名”的深远禅意。
醍醐寺的规模极大，拥有70多座楼宇和分寺，分为上醍醐和下醍醐，几乎漫步了整座醍醐山。如果要深度游玩上、下醍醐，可能需要一整天时间。上下醍醐中间有一条约有3公里长的险峻小路，徒步就需要1小时。因此，建议大部分游客游览以三宝院、伽蓝以及灵宝馆为代表、精华更集中的下醍醐。
三宝院内庭院和大多数日本庭园不太相同，只能在表书院建筑内观赏庭院，无法步入其间游玩，盖因庭院在表书院的一侧，如一长幅绘卷，涵盖三段小瀑布、亭榭、池塘、岛屿、山石等景观，从庭院一端缓步走到另一端，光影变化中仿佛走过了一个世纪。
垂枝樱，几人高，红色枝蔓低垂，层层叠叠，不得不用碗口粗的竹杆支撑着。遐想当年秀吉赏樱会，估计和现在也差不多。千百年来，醍醐寺没什么改变，加固修葺也维持原来面貌。就像寺内那条土路，春雨后初霁，地上泥泞，也没见寺院将泥地换成水泥路。
灵宝馆是醍醐寺自带的小型博物馆，馆内禁止摄影。收藏的文物仅国宝和重点保护文物有4万件，加上未被指定为文化遗产的文物，寺宝多达10万多件。其中包括雕刻、绘画、工艺品、古文书等日本佛教史和美术史上珍贵的资料。于春季和秋季向大众开放。
灵宝馆外的八重樱、枝垂樱正值满开，总是是雨天，也是一片漫天彤云。加之交通不便，来人不多，大家多打着伞默默赏花，欣赏这最后的樱花盛事。
五重塔是醍醐寺的另一国宝，于平安时代天历五年(951年)完工。它是京都府下最古老的建筑物，内部壁画被认为是日本密教绘画的始祖。京都的醍醐寺、琉璃光寺以及奈良法隆寺的这三座五重塔，并称为日本三大塔。
在前往弁天池的路上，雨暂时停了。我们收起了油纸伞，在手里握着。一位日本老太太从背后追上了我们，不会说英语的她对着我们一阵肢体比划，又急切又真诚的样子。虽然语言无法想通，但我们终究还是明白了——她在提醒我们，这种油纸伞的拿法有讲究，必须伞顶竖直朝上伞柄竖直向下，雨水才不会侵入伞内的骨架。认真又讲究的日本人，其实一点都不冷漠啊。
弁天池和弁天堂几乎在下醍醐的尽头，如此惊艳的景观，却躲在整个醍醐寺的深处，只留给有缘人。樱花季虽然没有标志性的满目红叶，但是一片山野葱茏中，橙红色的弁天池和弁天堂依然与环境完美融合。弁天堂与弁天池的搭配堪称京都庭院小景的巅峰之作，纯粹的日式庭院之美，让人看一眼便无法忘记。
说来第一次知道醍醐寺，还是来自电影《妖猫传》的海报，张天爱款款走在湖面的虹桥上，惊鸿一瞥之感顿时在心里种了草。当我第一眼看到弁天池的时候，才明白醍醐寺本身就带着无上的吸引力，至于樱花或者枫叶，已经是次要的了。
天色将晚、正要离开之前，暴雨突然袭来。沐浴在这场不期而遇的樱花雨下，感念四时交替，来年，又是新叶葳蕤。
【醍醐寺tips】
交通：
乘坐京阪巴士山科急行线在醍醐站下车，步行即到。
乘坐京阪巴士2、22、22A、86、86B路，在醍醐三宝院巴士站下车，步行即到。
乘坐地铁东西线（开往六地藏方向）在醍醐站下车歩行约15-20分钟，地铁口处有接驳巴士，往返约300日元。
开放时间：3月1日-12月第一个周日9:00-17:00，12月第一个周日次日-2月末9:00-16:30
门票：三宝院、灵宝馆、伽蓝联票价格成人1500日元；上醍醐登山费 成人600日元
网址：http://www.daigoji.or.jp
园日涉以成趣，平安时期的园林之美
涉成园的进口处就是两株硕大的垂枝樱，花期晚都缘故，我们看到了它满开的样子，想着这是京都最后一波晚樱了吧。恰好是一白一粉的颜色，在阳光下互相映衬。上午为数不多的游客，都三两围在跟前，仿佛就是为它而来。一阵微风吹过，花雨飘摇而下，美得让人心颤。涉成园，给人的第一印象就是这般惊艳的。
入园后先看到的就是这“临池亭”书院，木质结构，临水照影，有唐宋遗风。向里一间也是书院名“滴翠轩”。
置身古朴的园林里，一切仿佛都是静谧的——即使游人多少都打不破的那种沉静。无数的人曾在这古老的院落里来了又回，却唯有这屋、这花依然留在这里，深深地把岁月与文化沉淀下来，而阳光就在这樱与瓦之间跳跃，似乎在讲述着一个关于时光的故事。
顺路向后，见木拱桥名“侵雪桥”，桥边景色甚美。渉成園属于池泉回游式庭园，于江户时代进行整修工程，模仿皇子源融的别墅河原苑而造，花木扶疏，设计巧绝的亭台楼阁点缀其中，可领略平安时期的园林之美。过桥即为“五松坞岛”，一步一景，亭台楼阁、水树花草都代表着当时的审美。比起寺庙、神社，这样的山水庭院其实更符合中国人的出游习惯。
五松坞岛侧有一极小之岛，其上只竖一塔名曰“源融因缘塔”，是文物。岛上有“缩远亭”，为茶室，在日本饮茶上升为茶道，饮茶是一件非常严肃的事情，故而庭园中往往有不止一间茶室。
园内人很少，小长假难得的清静之地，想要拍摄干净无人的画面非常容易。对中国游客来说，这里几乎没什么名气，然而涉成园要名气干嘛？作为樱花季的小众赏樱名所，这里的景色却被当地的摄影师高度肯定；偶尔也能看到带着模特、道具前来取景的摄影师。
出五松坞向西，可见一廊桥横卧于清水之上，这是“回棹廊”，形制与我国廊桥相差无几。站在桥上望去，不远处就是波光云影的映月池，远处的京都塔也清晰可辨。日本的庭院其实和中国的庭院的建造理念有共通之处，不离闹市烟火，却自有一片自己的世界。
【涉成园tips】
交通：京阪本线七条站下车或京都车站步行15分钟抵达
开放时间：9:00—16:30（3月—10月）9:00—15:30（11月—次年2月）
门票：500日元
P.S 园内禁烟，吃东西只能在草坪上，可就是可以来野餐哦
网址：http://www.higashihonganji.or.jp/worship/shoseien/
上贺茂神社，京都最古老的神社
在日本，遍布全国各地的便利店有五万多家。然而比便利店更多的是大大小小的神社，据说日本的大小神社有八万1000多家。而其中最古老的，就是位于贺茂川上游的上茂贺神社。被作为避灾、避雷、电器产业的守护神、方除而迎来各方善男信女。因为地处京都北郊，来这里的大多都是日本当地人。
还没入内，就被那颗被众星捧月的齋王櫻吸引了所有视线。上茂贺的花期之晚，几乎能和仁和寺相比了。如果你和我们一样在樱花季迟到了，倒是可以考虑到上贺茂神社来看看。
碧蓝晴空下，橘红色的鸟居特别显眼。与挂着的纸垂和注连绳一起，象征着神域的入口。作为观光景点，上贺茂神社远没有伏见稻荷大社这么红，论逼格却是京都市内的第一名。之前介绍仁和寺的时候提到过日本有“寺格”体系作为寺院逼格的划分标准，神社这边也是有类似的“旧社格”体系。明治时代将全日本除伊势神宫外的神社划分为官社、诸社（民社）、无格社，贺茂神社是官社中的第一等官币大社。
神社最出名的斋王樱、御所樱就种植在鸟居到神社的砂石路上，因为是垂枝樱，大多需要攀附在木架上。当天还看到有日本团体集体过来赏樱，并在樱花树前拍摄合影。樱花在日本真的参与了许多有仪式感的画面啊。
每年五月贺茂祭的时候这边也会举办竞马会。快走到尽头的时候看到左手边有一个小小的神马舍。在以前，日本人觉得马匹是神明的交通工具（emmm...中国人对此表示不解），所以古代神社才会建造这样圈养马匹的设施。现在，每当星期日或者1月7号白马奏览神事活动时才能一堵神马雄姿。
跨过御手洗川看到这个楼门，才是贺茂神社的正殿。霸气庄严的朱红色楼门屋檐在京都并不多见，却是典型的日本神社的风格。现在的本殿和权殿是1863年加以改造的，是日本的国宝建筑。来上贺茂神社参拜的人群，我们此行去到的所有神社寺庙里最多的，可见上贺茂神社在京都、乃至整个日本的地位。
之前去伊势神宫，了解到了日本“式年迁宫”这个概念。2015年10月，上贺茂神社完成了第42回式年迁宫仪式，所谓式年迁宫就是每21年重新翻新殿宇，日本的古迹和中国的认定方式不太一样，是在原有建筑物还存在的时候，按原样一比一仿制一个全新的，然后再把老的建筑物烧掉。这样一来，不管过了多少年，建筑的样子仍然是一模一样的。很多重要文化财产相比中国其实时间很短，历史和文化的厚度更多在传承和遵循吧。
神社内除了阵阵松风和神鸦不时的叫声整个非常安静，跟伏见稻荷大社摩肩擦踵的景象全然不同。如果说伏见稻荷大社代表神社与俗世相关的一面，上贺茂神社则是代表高冷神圣的一面。不过贺茂神社在平安时代也是京都文学活动的中心之一，多任贺茂斋院都是有名的歌人，《枕草子》中也载有时任贺茂斋院的选子内亲王与中宫藤原定子的和歌赠答场面。
每年5月15日举行的京都三大祭之一的葵祭（贺茂祭）是在上贺茂、下鸭两神社定期举行的，平安朝的优美古典队伍，从京都御所出发，经过下鸭神社，到达上贺茂神社。那样的场面，想想就充满了神圣感啊。
【上贺茂神社tips】
交通：市营巴士9系统、快速9系统西贺茂车库方向，上贺茂御园桥站下车
开放时间：24小时（本殿，权殿平时不开放，只在有祭典、行事的日期开放）
门票：境内参观免费，祭典、祈祷活动费用因项目而异。
网站：http://kamigamojinja.jp/
半木之道，贺茂川边的京都人生活
从上贺茂神社出来，便是一条已经落花生叶的“樱木花道”。当我们在京都的时候，其实绝大部分的樱花都是眼前看到的这般，因此满开时这样的河堤景樱花有多绚烂震撼，真的只能靠脑补。因此有了这样的纠结，从上贺茂神社沿着贺茂川步行到半木之道大约2公里不到的步行路程，到底要不要去？我穿着和服木屐暴走几乎下一秒就要跌坐在路边，很担心半木之道的樱花也和眼前的景色。此时好想有个无人机可以飞过去侦查一下。
不知道是一种怎样的精神支撑自己一路沿着贺茂川走到北山大桥，眼见周边的景色并没有任何变化。倒是贺茂川给了我们不少的惊喜，这里是鸭川的上游，没什么游客，只有三三两两前来樱花树下野餐、骑行的当地人。眼前的画面就像一帧帧日剧里的场景，平淡的生活里，浪漫却不满溢。
当天我俩在河堤边走走停停，水流清浅的贺茂川倒映着天空的云卷云舒，耳边的流水声不疾不徐、汩汩不绝，听久了，时间也变得模糊。在这永无止息的声音里，充满生活气息的美好被无限放大，成了一场旅行日后最想追忆的一段。
半木之道，就是这样一个神奇的地方。因紧邻其侧的京都府立植物园内有一座“半木之森”的原始林因此得名，也有一说是半木之道附近有一座流木神社、后来遭洪水冲走，因此“木”字前加上“半”字。当整个贺茂川的樱花都已经凋零的时候，这里800米长的垂枝樱却自顾自的灿烂着，似乎和周遭的世界都隔绝了开来。这让本以为白走2公里的我们大喜过望，一下子所有的劳累都一扫而光。
由竹子搭出来的整排竹架，一株株樱花垂挂在架子上，形成了形似樱花隧道的半木之道。在日本以枝垂樱为主的赏樱景点其实并不是很多，通常都是樱王姿态出现的比如东寺、祇园等等。像半木之道这样整排的枝垂樱步道还真是难得。更难得的是，在这里，散步的行人是普遍的情景，举起相机才是偶然的画面，穿行其间是一种奇妙的感觉。若是有机会前来半木之道的人，非常建议秉持著欣赏京都人生活日常的心境，摆脱平常作为游客赏樱的念想，慢慢地沉浸与享受樱花已成为背景的氛围中。
铺设横跨在贺茂川上的町步，提供当地人横跨贺茂川的快捷方式。穿着和服、昂首阔步走町步的估计在京都很少见，遇到对面方向走来的日本老爷爷，笑着对我竖了个大拇指，此处的我应有哭笑不得的表情。
有人野餐、有人骑行、有人遛狗、有人跑步、有人谈情说爱，也有人无所事事...喜欢贺茂川，大概就是因为这里能看到最日常琐碎的幸福吧，随之油然而生的是归于内心的宁静之感。
【半木之道tips】
半木之道就在京都府立植物园边，两者可以一起游览。个人非常推荐这条冷门小众赏樱路线，体力时间允许的可以这样走：上贺茂神社——沿贺茂川走到北山大桥附近的半木之道——再沿贺茂川一直走到葵桥
交通：地铁北山站下车，徒步约10分钟/市巴士204.205在植物园下车，徒步十分钟。
金阁寺，众人心中的京都第一眼
对于很多人来说，金阁寺的照片很有可能是对京都的第一印象。也正是因为如此，金阁寺成了整改京都游客最爱报道的寺庙。因为它的名声实在太大，又是世界文化遗产，也是动画片《聪明的一休》里的一个重要场景素材。本来这样人从众的寺庙并不在我们的行程里，但是因为戴先森对金阁寺有一些小执念，离开半木之道时还早，于是我们一鼓作气杀去了并不远的金阁寺。
因为寺院主要核心建筑舍利殿外墙全是以金箔装饰，所以这座正式名称其实是鹿苑寺的寺庙，对于外界是“金阁寺”这一名字更如雷贯耳一些。一直觉得温润古朴的原木色才能代表京都的色调，而金阁寺这样blingbling发光的土豪金色，反而让人觉得和整座城市的风格有些违和。但是若逢大雪，所有事物的饱和度降低到零下时，金阁寺的舍利殿才能显现传说中的彼岸梦境之美。
金阁寺是典型的不来后悔，来了也后悔的景点。但是明信片机位的火爆程度已经出乎了我的意料，不同肤色不同语言的游客们却不约而同地举着相机，一线拍摄点几乎无立足之地，吓得我们匆匆拍了两张，赶忙离开。
顺着人流继续往庭院深处走，可以从山坡上看到金阁寺顶的近景。阁顶的金凤凰，跟平等院凤凰堂的顶异曲同工，这才让人想起来他们都是所谓“ 池泉回遊式 ”的净土庭院。
能让金阁寺有如此名气和人流量的，还得说到三岛由纪夫的《金阁寺》和他的死。在三岛由纪夫的心里，金阁是极致的美的代表，而金阁寺的大火代表着对美的毁灭，也是永恒的保存。这样，金阁寺不再仅仅是一个寺庙，而是化作一种日本美学的代表。但是这里人山人海，自拍杆，护栏，拥挤的人群推着你往前走，很难让人静下心来品读藏着明信片画面背后的美感。因此留给金阁寺的时间，半小时不能更多了。
【金阁寺tips】
金阁寺的参拜券是这里的御朱印，我想这是除了明信片场面以外最大的亮点了。
交通：
京都市巴士：12、59、特59路，金阁寺前站
在JR京都站前的巴士总站乘101、102、204、205的巴士於金閣寺下車。全程均一价230円，可使用巴士一日劵。
开放时间：9:00-17:00
门票：成人（高中生以上）400日元，中小学生300日元
网址：http://www.shokoku-ji.jp/k_access.html
青莲院门迹，看庭前花开花落
汉服日。不方便坐车，因此今天全天的行程都安排在了衹园民宿的周围，全天暴走。第一站便是以其含蓄的姿态独藏于幽巷的青莲院。
青莲院如它名字一般清幽。进门便是苍天的大树，藤蔓交错。后来我重新翻了翻川端康成的《古都》，其中写青莲院入口处的大樟树。“……千重子他们三人站在这些樟树前凝望着，什么话也没说。定睛一看，只见大樟树的枝丫以奇异的弯曲姿态伸展着，而且互相盘缠，仿佛充满一种使人畏惧的力量……。”川端康成也写到了对大樟树的畏惧之意。
青莲院和三千院、妙法院并称天台宗之三门迹寺院。相传是平安时代从比叡山的青莲院移筑而来，与皇家的关系深远，历代住持都是由出家的皇室亲王担任。虽不知这里究竟历经了多少个春秋，但这庭前的大树在言语之间，仿佛已经展示了它所经过的悠久岁月。
进入青莲院，首先就来到的是华顶殿，这里的名物是木村英辉的襖绘（也写作袄绘，绘在日式拉门上的画，也叫做隔扇绘）。襖绘是奈良时期（相当于盛唐时期）从中国传入日本的，到16世纪和17世纪的桃山时期发展到高峰。现在在中国几乎完全看不到襖绘的影子了，但在古寺遍布的京都，襖绘是最为常见的寺庙景观。
作为京都最有名的庭院之一，以龙心池为中心，主庭院借景粟田山形成了典型的池泉回游式庭园，据说是室町时代的画家相阿弥所建。推荐先脱鞋入内按照标识顺序参观回廊及远观庭院景色，再穿上鞋走上石阶，闲庭信步。比起其它热门景点，这里游客较少，可对着静谧的庭院发会呆，感受一份禅机。
青，在日本审美中具有一种特别优越的精神气质。日本画代表人物东山魁夷曾经说过一段话，“青是精神和孤独、憧憬和乡愁之色，它表现了悲哀和沉静，传达着痛苦心灵的不安和动荡。青又是抑压之色，它时时秘藏于内心深处，它是无法实现的愿望之色。它带有颓废和死的诱惑的调子。”
青莲院这种皇家背景的尊贵古寺，会用当代画师的作品，是因为这位画师的作品深得青莲院气质的精髓。
静坐窗前，感受这春夏秋冬的季节交替，享四面来风。将自然化作窗前变迁的一幅景象，这份感情也显得那么真切。通过宸殿的每扇隔门望出去，都是一幅画的定格，或是正灿烂的樱花，或是尚绿的枫叶。远处云朵悬在蓝天里，近处阳光的光斑因微风在青苔上游动。榻榻米有微凉的感觉，坐在上面，身子不暖和，但也并不寒冷。想起铃木大拙的一句话，“在禅中没有微温的东西。微温的东西不是禅。”
青莲院春秋两季都有开放夜观特别参拜，灯光的布置以及动线设计非常考究，如果遇到可不要错过。夜晚的青莲院非常值得特意来看看，这处小小的院落有着惊人的美，夜间闪烁的蓝色灯光，让人犹如在梦境里游走。
注：里面展览的国宝 “青不动尊” 是不允许拍照的，另外，青莲院是我们此行遇到的寺庙里对拍照比较严格的一处。因为太多和服变身游客在这里不停拍照，所以有特别的中文提示，“这里是庙宇，不是照相馆，请不要到处拍照”（我穿汉服自然更不行了）拍2，3张留念的照片可以，但是拍摄写真人像的还是算了吧，得尊重寺庙里的规定。
青莲院的内部与大门入口处各有一株垂枝樱，因为垂枝樱花期较晚，所以是大多（比如我们）樱花季迟到儿童最为亲切的伙伴。虽然我们早已审美免疫，但还是为了汉服在门口拍了几张作为留念。飘逸的齐胸襦裙和樱花真的是最佳搭档。
【青莲院tips】
交通：乘坐地铁东西线到东山站下车走路5分钟便可抵达，或乘坐城市公交神宮道站下车走路3分钟便可抵达。
开放时间：9:00——17:00（下午16:30以后停止售票）
门票：成人500日元，7-12岁儿童400日元
网址：http://www.shorenin.com/english/index.html（夜间参拜的日期、时间请以官网更新为准）
建仁寺，以“久”为时，以“禅”闻名
建仁寺就在游人如织的花间小路尽头，可以说是“大隐隐于市”，一入寺庙仿佛就和外界的喧嚣瞬间隔绝了。寺院面积极大，由好几重院落组成。这里的建筑风格和清水寺截然不同，寺内殿堂是模仿中国的百丈山而修建，是历经800年的古刹。整体画风非常统一，素壁原木，不施粉黛，一派素净淡泊的清修气象。
本坊的正门里，上来就是一座屏风，上面写着四个汉字——“大哉心乎”。建仁寺是荣西禅师所创建。据说高僧荣西在中国修行4年后把禅传入了日本，同时也将茶文化带到了日本。可以说是禅宗和茶道从中国传到日本的第一个发源地。曾奇僧一休宗纯(中国人所熟知的一休)也在此寺院修行过。
建仁寺的一大卖点是风神雷神屏风，以及画在方丈大堂墙壁上的一幅《云龙图》，整个寺庙的周边也围绕这两样进行设计。风神雷神图（复制品）是国宝，本图中没有落款和印章，但是它却被视为表屋宗达真迹且是他晚年最经典的杰作。两折屏风的全部表面贴有金箔，右半描绘风神，左半描绘雷神。
运气很好的是，我们是18年4月去的建仁寺，听说18年5月开始，建仁寺内部便禁止拍摄了，于是在建仁寺拍摄的这组汉服成了绝版。
因为先前青莲院对人像拍摄的限制，我们才把汉服拍摄的“主要战场”都安排在了建仁寺。建仁寺虽然在京都的寺庙里不算出名，但是在当地摄影师的心中可是第一位的。当地摄影师们带着拍婚纱，拍和服的客人，占领了建仁寺内所有值得取景地角落，有些角度甚至还需要排队。因此，这里和青莲院一样被禁止拍摄，似乎也在意料之中。
方丈庭院背后还有若干个庭院，皆是以苔藓闻名，其中还建有一座典型的茶室。所有的这些庭院互相连通，所有的房间也一律打开供人观赏，这在日本寺院里非常少见，有一种说不出的大气疏朗。日式的凉席和背景画让你仿佛置身电影场景里。虽然是全场唯一一个穿汉服的，但也觉得汉服和这样富有禅意的庭院无比相合。
对于建仁寺所有的记忆，就是我穿着襦裙在满是木地板的地面来回奔走，发出吱呀吱呀的声音，仿若历史的回响声。一庭一院一转角，都是独特的风景。这里有非常典型的京都寺院的特征，有庭院，有枯山水，有小尺度的亲切，也有大尺度的宏伟，更有八百年的历史与禅心，令人思绪万千……
方丈大堂面前是一座规模宏大的枯山水庭院，坐在缘廊远望，以背后巍峨的法堂建筑为背景，点缀以古柏苍松，蜿蜒的白沙如同大海，簇拥出海上几座陡峭的山石——没有了身边无数喧嚣的游客，枯山水庭院似乎终于恢复了它应有的神采，因为极度抽象所以可以化身万物，其浩瀚处宛若得窥整个宇宙。
比较可惜的是，因为误操作，删除了法堂顶上那副建仁寺的镇馆之宝《双龙图》的照片。《双龙图》真的极其震撼，绘满龙与祥云极具张力，大家留个念想，亲自前去一看吧！
【建仁寺tips】
交通：
电车：
1.京阪电车到祇園四条站下车，步行约7分钟。
2.阪急电车到河原町站下车，步行约10分钟。
巴士：
在JR京都站乘坐市区巴士206或100路，在东山安井站下车，步行约5分钟。
开放时间3月-10月10:00-17:00（最后入场时间16:30），11月-次年2月10:00-16:30（最后入场时间16:30），12月28日-12月31日休息。
门票：成人500円，中高生 300円
网站：http://www.kenninji.jp/
安井金比罗宫，京都神社打卡完结篇
安井金比罗宫，是我们在京都参观的最后一个神社。它是一个很神奇的地方，首先这拗口的名字我从来没有读对过；其次明明紧邻建仁寺，我们偏偏鬼打墙似的绕了好几圈才找到；最后最重要的是，和一般驱邪避害保平安的正能量神社不同，安井金比罗宫不光是断孽缘，你不想见的人、想戒掉的恶习、缠身的疾病等等，都可以来此祈愿求“断”。许多原配诅咒小三，小三求转正，希望早点甩掉现任的...都会来这拜拜，隐藏的负能量让人不明觉厉，让人有“一看就不是什么正经神社”之感（误，此句划掉）。
最初是著名的外戚藤原氏在此建寺，祈求家门昌隆长久。后来第七十五代崇德天皇特别喜爱这里的紫藤，便让宠妃阿波内侍住在这里。崇德天皇因保元之乱失败后，在香川县驾崩。香川县有一座十分著名的金刀比罗宮，后来在这里，一位法师说在御堂中看见崇德天皇现身，把金刀比罗宮的主神请来此祭拜供奉，寺名也改为安井的金比罗。明治维新之后才改为安井神社。
神社内有一株垂枝樱，因为就种在手水舍一侧，不少花瓣被风吹着飘进了水池里，浮在了水面上。想起也是去年红叶季我在伊势神宫遇到的飘满枫叶的手水舍，四时轮替的仪式感，早已渗透到了日本人生活的点滴里面。
婆娑红尘苦，樱花自绽放。如果能挥别错的过去，拥抱正确的未来，其实也不错呀。
不得不说日本人实在是很擅长“发明需求”，各种大大小小的神社功能可以满足生活的各个方面，总有一款适合你。而这个神社简直就是开到现代人的心尖尖上了，难怪人气极盛——只是神社里气场压抑了些，香客们个个看上去都有点苦大仇深……石碑中间有一小洞，信众先购买长纸条"形代"，在上面写下名字和愿望，从洞中钻进钻出一回，再将纸条贴于石碑上。一定要谨守"爬进爬出"的顺序，要先从大洞的外面往里爬（切恶缘），再从里面往外爬（结良缘），要是弄错了会得到反效果。
经典日剧Anego第8集里，筱原凉子也有这么“爬进爬出”。看看这满满的纸条，石洞都快要看不见了...堪称密恐患者的噩梦...
相比挂满纸条的祈愿石，神社内的正殿未免落寞了些。就连难得满开的八重樱都无人问津，明明美得让人直叹气。
【安井金比罗宫tips】
要去神社祈福的女生，不要穿裙子哦，不然“钻进钻出”不方便哈。
交通：河源町站或衹园四条站下车后徒步5分钟
开放时间：24小时
门票：免费
网站：http://www.yasui-konpiragu.or.jp/
衹园碎片，一见钟情如你
住在衹园，每天早晚进出，断断续续积累了一些碎片瞬间，没什么章法。但是也正是衹园，让我对京都的一见钟情并非偶然。清早出门，与游客大军还未到达战场的八坂神社，说一声早安。然后在衹园的众多知名与不知名的小巷中穿梭往来，忘记自己是位旅人，只如寻常人家一般作息生活。五感也需彻底放开。
建筑与信仰搭起了空间，生活于是有了丰盈和精致的可能。 在京都，细节上的繁华与熨帖几乎超乎想像。其他地区或许已经是奢侈和遥远的事情，在这里依然是寻常的闲适享受。而且妙处在于，无论进行哪一项，都有一套金风玉露般的仪式，让人的情感层层地投入其中。
八坂神社正对着的衹园最繁忙的四条通，跨过这道门，就像跨越了微妙的时空阻隔。
京都的和服变装，早已对自由行客人与旅行团客人一视同仁。尽管如此，还是在某个十字路口，被这样的“盛况”在内心震惊了一下。
古老的花街“花见小路”南北横贯祗园地区，这条长约千米的小路以四条通为界形成了南北风格迥异的两段路。南段从建仁寺开始，路的两侧是传统木制町屋风格的建筑，这段著名的日本花街是旅行团必去的景点之一，但个人非常不喜欢这段常年拥挤不堪小路，去建仁寺的路上拍了一张就匆匆遁了。
陡然降温的黄昏，清冷的空气中，散淡的光线在眼前一片古旧的木色屋顶上匍伏蔓延开去。鸭川边的居酒屋还未开始营业，门口偶尔有行人匆匆而过。除了间歇被掀起的风声，周遭安静得不像是城中，连一贯胆小的野鹭也可以悠然地盘旋而下，在泛着黄昏初亮灯火的溪水之中来回踱步。
衹园，对于夜游爱好者是非常友好的。樱花，可以赏夜樱；就连那些寺庙神社，也开放了夜间参拜。似乎大家都在等这座古城暗下来，静下来，等到归于灯火阑珊、烛影摇红，再翻开通篇灿烂华章的平安京时代。
祗园的白川街道，这个位于祗园的北侧地域，是京都艺伎和舞妓常常走过的街道，旧时茶屋林立，充满了古风之美。京都的格局，尽力维持着旧日风色的努力处处可见。昂扬高企的建筑都被拘在新城区，政府对于在老城区中新建筑的动工有着极其严格的限制，尤其在历史古迹的周围，天际线几乎千年未变，民居浮生消长，始终都是低伏在古迹的四围。情调和气质也只是缓缓流变，处处顾及着传统。
从比叡山上流下的清泉水，途径平安神宫和琵琶湖疏水河流，到了祗园就成了白川。白川清澈的浅水静寂无声地流向鸭川，沿岸栽种着垂柳和樱树。樱花盛开之时，盛景倒映在了河面、窗边，也映进了旅人的心上。
格局仍在，时光就是慢的。京都的美，仰赖时间的滋养，如同慢火熬炼，差一分火候，茶色也淡，味道也塌了下去。整座城步调划一，厌烦一个“急”字。花开有时，后会无期，本来的节奏是怎样的，就该是怎样的。
京都彩蛋，佐野旅馆的舞伎演出
衹园佐野正好有舞伎表演，也就是艺伎的见习阶段。通过工作人员的英语翻译，和年仅17岁的铃子小姐聊了许多。才知道艺伎这个略显神秘的职业背后，竟有如此多的故事、如此深奥的学问。
提到艺伎，大多数人会想到而具似的白色面孔，黝亮的眉毛，艳红的嘴唇，复杂的头饰，低得足以露出颈部的后领口。她们身着华丽的和服，踩着高高的木屐，或打着木伞，迈着细碎步子，行走在暗香浮动的小巷中。脸上的浓妆永远看不出内心的真情实感，外表永远给人端庄委婉的印象，这一丝魅影时常让人如人梦境。然而在华丽的外表之下，蕴藏着难以想象的艰辛。一名艺伎要在艺术修养的形成上付出大量的时间，她们通过训练与天分，把自己塑造成谈吐不俗，优雅大方的完美女人。
艺伎产生于公元17世纪，最初从业人员为男性，表演内容也只是演奏说唱。1750年出现了第一位女艺伎，而后这种职业渐渐被女性取代。“伎”字是传统汉语的用法，本意是技巧、才能，或是以歌舞为业的女子。《艺伎回忆录》中提到的京都祗园，也就是我们这次下榻的地方，是京都市内游客最欢迎的地方，也是京都著名的花街，同样是艺伎文化的起源地。培养一名艺伎往往需要巨大的投入，但如果成名，回报也是惊人的。年轻貌美已经成名的艺伎邀请费用往往高昂得令人作舌，普通百姓绝不敢问津。在日本经济繁束的候，很多大公司掷千金请来艺伎，作为宴请客户的种公关手段。
一名女孩如果想成为一名艺伎,一般要从10岁开始学艺，每天都被学业占满，内容繁多的令人无法想象。礼仪、语言、妆容、书画、诗词、器乐、甚至是在餐桌上如何优雅地给客人斟酒、如何一起用餐全部需要经过系统培训。而且都是封闭式学习，不能使用手机，要和外界沟通只能通过最原始的书信。想要像一般女孩一样，穿着时尚出门逛街更是不可能的事情。这样的学习强度要一直保持到16岁左右，成为一名舞伎才可以开始登台演出。演艺时间持续大约五年，二十岁以后可以转为正式的“艺伎”。这些姑娘们在筵席中为客人献舞侍酒，可以说每个动作、手势、眼神都会带动席间的氛围，她们的每招每式都会让人浮想联翩。与艺伎近距离交谈，常常会让人有一种心情愉悦之感，适时的微笑，舒缓的声音，清爽的眉自让人如沐春风。
无论如何，必须承认这是一种美的传承。艺伎为日本人在精神世界中搭建了一个神秘的领域，一个只有美的领域。在美好的外表下，那颗执着的心尤其令人敬佩。她们是可敬的艺术家，她们用灵动的眼、妩媚的手和娴熟的舞蹈技艺传承了日本独特的文化，她们是京都乃至整个日本的象征。
舌尖上的京都，吃不尽的美食天堂
无论是京都，还是奈良，不管是大餐，还是小吃，舌尖上的关西，都是吃不尽的美食天堂。
【京都 | 旬彩和食】
这家是我们在京都吃的第一顿晚餐，在人流如织的京都车站，所有有空座的餐厅都是缘分。这家就是这么起源巧合下被我们发现的。虽然门面不大，但是餐厅内部空间并不拥挤。餐厅主打定食套餐，看图点餐无压力。本来对这家餐厅并没有抱太高的期望，没想到意外口味还不错。其实在京都乃至整个关西，百年老店、家传作坊遍布；随便进一家店，都不至于太难吃。因此就算没有做太多美食方面的功课，也可以在马路上盲选，都不会让你失望的。
我们点了一份海鲜丼和一份乌冬面，另外还点了一份唐扬鸡块。本来就不大的桌子上，瞬间被玲琅满目得大碗小碟摆满了，光是视觉上就得到了满足。刺身自然没有后来黑门市场那么新鲜，但是种类数量上都让人觉得诚意满满。另外日本的主食真的太美味了，尤其是米饭，干吃都没有问题。
地址：京都站八条西口出站口附近
营业时间：8:00——22:30
【京都 | 日月庵】
位于清水寺附近的一家平价怀石料理，店面很低调，环境也雅致，窗边的座位可以俯瞰京都城。游客、当地人参半，套餐基本都在2500——3000日元之间。我们点了京都特色的汤豆腐怀石，汤豆腐是京都特色，一举两得。大部分的食材都是豆腐，但是每一种碗里的豆腐都别具一格，时而柔软绵密，时而Q弹嫩滑。
套餐包括八寸、造り、烧物、豆腐田楽、蒸物、扬物、汤豆腐锅，京米、香物、果子。虽然和京都正统的怀石料理有些不一样，但是也已经很丰富了，量也很实诚，胃口小的女生可能还吃不完。怀石料理主要是以突出食物本身的原味为宗旨，因此，所有菜品都比较清淡。这也和关西人偏好“薄口”风味，喜清淡，爱用精细食材有关。
汤豆腐源自寺院精进料理，因京都东山的水呈弱碱性，非常适合做豆腐，所以京都的汤豆腐料理也非常有名。汤豆腐嫩滑适口，有一股很浓的大豆香，蘸上特制调料更是香气满满。
在日本，將豆腐的水去除之后所做出来的一种料理，串烧豆腐的一种，此法称之为田乐。田乐是一种经常与豆腐同食的酱，属于日式调味品，豆腐田乐是整个怀石料理里面最有滋有味儿的一道啦。
地址： 京都 东山区清水2-232?2
营业时间： 周一至周日 10:30-21:00
【京都 | 黑樱】
这家是我们没预约被烧肉弘拒绝后的备选，离弘不远，就在河原町。这家在点评上也是京都排名前三的烧肉了，不需要预约因此排了好一会队，才有座位。餐厅的环境很好，每个座位都是相对独立的区域，很适合情侣约会。
来这里当然除了点肉还是肉了，每一种牛肉都有自己特别的肉质感，重要的是有牛肉的香味，仿佛开启了新世界的大门。肉有非常多的选择，分量较少，建议各种级别都可以掺差点点，不然只点A5会略微腻。主推厚切牛舌，入口即化，进店必吃。
把鲜红带油花纹理的牛肉一块块放到黑色油亮的烤炉上，滋滋作响，看着肉慢慢褪红变色，香气缓缓飘入鼻中，奔波了一天最大的期待，莫过于此。入口即化的嫩牛肉滋味曼妙，像超大片云朵融在口中，每嚼一下就爆发出鲜甜的肉汁，什么蘸料都是累赘。
地址： 京都府京都市中京区锅屋町211-2
营业时间：晚餐 17:00-00:00
【京都 | 松乃鳗鱼饭】
这家店在京都的衹园四条，离八坂神社也很近。门面简约朴素，典型的日式小店风格。虽然地处京都最繁华的商圈然坐在店中用餐，没有任何喧闹感，竟是有一种宁静留存心理，店员也都是轻声细语的日本阿姨，服务周到，滴水不漏。
据说是店铺用的都是日本海的野生鳗鱼
，在店内后厨现杀现烤，而且烤制十分得当。野生鳗明显肉质弹连不凡，虽皮肉火候软烂一致，但一筷下去，整条鱼毫不松散，相比之前在内地吃的烤鳗，多是筷子捅捅就碎糯成块；其二便是鳗鱼尺寸确实大许多，有别于天朝子民概念中“人工养殖的应该更肥吧”。至于酱汁调味，之前听闻老字号的鳗屋也有类似中餐里“老汤”的概念，松乃的鳗鱼饭却只让我感觉调味较平淡返甘，即使加山椒粉后，改变也十分细致不明显。酱汁渗透到米饭中，每一颗米粒都显得晶莹剔透，最后必须把碗吃到见底才过瘾。
由于定食内没有汤，另外点了一份鳗鱼肝汤。汤色奶白醇厚，鲜中又带有微甜，丝毫没有腥味。配鳗鱼饭最合适不过了。
地址： 东山区四条南座东四轩目
营业时间：11:30-20:30
攻略部分
【机票预订】
提前三个月订的，樱花季+小长假的机票价格一直居高不下。最后在春秋往返都要2400+的时候，订到2500的全日空我已经很满意了。
如果要评选全球最佳航空公司，无论是前10强还是前100强，全日空肯定在列。想着全日空的优势又是什么呢？虽然机舱陈旧，娱乐系统似乎来自上世纪90年代，但是平时精心维护也是肉眼可见。餐食还算ok，空姐礼貌有加，遇到小朋友乘坐还会赠送礼物...真要挑毛病，机长landing水准能和芬兰航空学习一下吗？往返都是咣叽一下落地，伴随着一机舱的“喔唷～”
【酒店预订】
Fresa Inn (京都车站区域)
对于这家酒店，真的能说感谢缘分让我们相识，攻略部分不方便展开太多的故事，就简单说说吧。地理位置在京都站附近，如果要乘坐JR往来大阪、奈良的话，住这个区域会很方便。附近有许多食肆、药妆店、商场、便利店，对于游客都是一大福音。从酒店正门到大堂很有设计感，是为数不多的一个亮点，可以说京都范儿十足。
至于房间，我们当天是walk in的，没得挑，就住了最基础的房型。15，6平左右，对于两个人+两个箱子来说是极限了。除了小，其他没什么毛病，日本的酒店无论大小都挺干净整洁的。大堂有可以领取洗浴用品、护肤用品的角落，都是靠谱的日系品牌。
衹园佐野旅馆
这家旅馆，准确地说应该是民宿，就在衹园核心区域，距离八坂神社步行只要5分钟。衹园所有热门景点、餐厅也都在1公立的步行范围内。如果下次再来京都的话，我应该还会选择住在衹园，这样才能get到京都第一面的美。
这家在各个网站上评分口碑都非常不错，我是网上订的。老板娘热情友善，有一名英语说得罕见流利的年轻店员，还有一只有点人来疯的金毛，总之进门就很有爱。房间是典型的和式房，这也是来京都特别值得一试的体验，至今怀念那个软蓬蓬的被褥。订的房间虽然不含早餐，但是老板娘入住就准备了一大堆零食，茶水、点心、水果，并且每天还会更换；过道还有可以随时免费取用的速食面之类的，这服务真的很加分！离开时，老板娘会送上小礼物，一边鞠躬一边目送你离开。
对了，还有一个亮点就是，住在这可以在大堂免费欣赏舞伎表演。至于其他～嗯？好像没发现什么缺点。
【签证】
单次签证
不多赘述了，最近个签材料已经越来越简化，还有许多快速 通道 可以走（ 比如 去过 申根 国），办理起来非常方便，只需照片、护照、申请表，大约一周出签， 和三年签的说走就走也没太大差距。价格在200-1000元不等，可能要求材料也会略有差异，可根据个人选择。
常规材料：
1、护照原件
2、2张2寸白底彩照
3、身份证复印件
4、工资卡流水6个月对账单
5、户口本复印件
6、体现年薪达到10w的在职证明原件（需公司敲章）
7、签证申请表格（必须正反面打印，必须亲手签名）
三年签
在 日本 单次签材料的基础上，需补充以下两项材料及一个要求：
1、20w存款证明
2、等值于年薪10w的个人所得税税单
3、三年签第一次必须前往 日本东北 六省或 冲绳 地区
第一次回来时还需提供住宿证明以及归国证明，三年签才可激活
（若是第一次前往 日本 并需要办理三年签，则要求年薪达到20w）
五年签
在 日本 单次签材料的基础上，需达到年薪50w，并提供相应的个人所得税税单
刚从旅行社那获得最新消息，三年签政策又又又简化了！
目前，提供以下材料可办理不限目的地的三年签，且不需要任何资产证明：
1.护照原件
2.2张2寸白底彩照
3.户口本复印件+身份证正反面复印件2张
4.签证申请表格（必须正反面打印，必须亲手签名）
5.护照近3年内2次日本自由行记录（团签，商务，高校自由行签证均不算）。
6.外地户籍需要提供有效居住证或暂住证复印件。
注：如直系附属需要办理多次，则主申请提供资产证明
【关西交通】
要想在日本自由行，没有对其公共交通有基本了解是绝对不行的，我们通常一直在帖子里面看到的JR（Japan Railway）就是日本陆上铁路，当然还有地下铁以及电车。日本尤其是关西地区的交通网络发达到有点过了头，因此，第一次去关西的时候面对各种火车、电车、私铁、地下铁；车次还分特急、准急、急行、各停等不同种类；天花乱坠的火车、电车、公交、地铁专用一日pass、二日pass...不晕才怪。
对此我给出的建议是，先确定行程，再确定有哪些城市间的远距离交通，再针对性地去做功课，找出最经济快捷的交通方案。至于pass什么的，如有合适能匹配行程的，那买了固然是最好；反之就算什么pass都不买，在日本依旧能玩得很好，千万不要别人买什么就跟风，行程不该被这些pass拖累了。
我们这次的行程主要采取了以下方案：
大阪（关西机场）——京都站 JR Haruka特急（往返）
大阪市区——关西机场 南海电车
京都市内 公交车+打车（公交1日券）
Icoca&Haruka的套票
我的行程从关西机场直接坐到京都，然后再从大阪返回机场，正好可以使用这个套票。这也是各大攻略上都大力推荐的一份套票。简单来说，就是可以在关西地区搭乘JR、地铁、公交车等交通工具，以及從关西机场直接连通天王寺、新大阪、京都的关空特急HARUKA折扣票于一身的超值套票。我们买的京都往返是5200日元／人，大约90分钟到京都。
虽然Haruka略贵，但是要知道光一张从京都车站去大阪关西国际机场的JR特急票就将近3000日元了，而且这里面含有2000日币的ICOCA卡（押金500，可用值1500，这卡是关西地区的交通一卡通，相当于国内交通卡，JR、BUS、地铁皆可用，亦可在自动贩售机和超市使用）。相比之下，肯定是选择Haruka划算。
具体区间、时限、价格（一直在变），可以参考官网提供的信息
官网：http://www.westjr.co.jp/global/tc/ticket/icoca-haruka/
购买方式
大阪机场出来，下飞机后跟着人流走，坐短驳轻轨到到达大厅，出关后在到达大厅乘坐扶梯上一层，上去后左手就是关西空港站。从机场二楼的空桥过去。车站一边是JR，另一边是南海车站，售票处在车站对面。无论是买JR票，南海车票，Icoca&Haruka 套票，还是嵯峨野火车票，都在这里。不需要提前在网上预约，直接去JR绿色窗口购买就好。
有中文和英文服务两种窗口，我们深夜抵达，虽然是小长假的第一天，但是人不多。
京都巴士一日券
和很多人的看法一样，在京都公交网络远比地铁发达，印象中在我们在京都一次地铁都没坐过。所以，虽然京都也有巴士地铁一日券，我们买的还是更适合自己的巴士一日券。在京都四个整天买了两天的，每天出门前会合计一下今天有哪几段是需要坐巴士的。在京都坐巴士单程230日元一次，巴士一日券是600日元／天，所以当天只要坐巴士的次数达到3次以上，买一日券就是划算的。
价格：成人600日币，儿童300日币
一日券可以在下列的任意一处购买：
1、京都巴士·市巴士车内，向司机购买（最简单的方法）
2、地铁案内所（问询处）
3、巴士车票自动售票机
4、京都巴士营业所（售票窗口）
5、京都巴士案内所（问询处）
6、市巴士营业所（售票窗口）
7、地下铁车站窗口（仅有成人券出售）
使用方法
【第一次使用】
事先购好的车票，下车时，司机旁边的付费机，将一日券插入，卡会穿过机器出来，在背面印上当天的日期。
【第二次使用】
第二次开始，下车时，将一日券给司机看，主要是出示后面打卡的日期，就可以直接下车了。
使用一日券可以到达的观光景点：
洛西、嵯峨野?嵐山方面：金閣寺、龍安寺、仁和寺、天龍寺、天龍寺、大覚寺、竹林の小径、松尾大社、鈴虫寺
洛中方面：上賀茂神社（洛北）、下鴨神社、京都御所、二条城、西本願寺、東寺
東山?祇園方面：銀閣寺、平安神宮、南禅寺、永観堂、清水寺、八坂神社、知恩院
洛南方面：伏見稲荷大社、三十三間堂、東福寺
使用一日券不能到达的观光景点：
大原方面（三千院?寂光院等）
高雄方面（神護寺等）
貴船?鞍馬方面（貴船神社?鞍馬寺等）
附上京都公交、地铁网络图，哪种交通方式更方便实用一目了然。
京都的出租车
京都打车确实和大家说的一样贵，就连日本人都说，他们不到万不得已不会打车，因为太贵了。对于游客，打的更适合能AA的多人出行，那算下来便还能接受。日本出租车是分颜色的，起步价可能有着几十日币的差别。比如有时候是610日币，有时候是580日币。一般京都各个景点间的出租车价格分为起步费到1500日币不等。
我们在京都一共打了两次车，都是计划外的状况。但是日本的司机也是出了名的谦逊有礼，会让你觉得打车虽贵但是司机的服务让人值回票价。
交通查询工具APP
google maps
直接查各种公交换乘和精确的时间甚至价格，在日本交通出行第一大神器。首先在日本，公交、地铁信息都准确到不行，1分钟也不差是基本素养。所以当你在日本，要去探开未知的地图，不知时间如何安排的时候，用 Googlemap 就对了。
乘换案内
人气很高的交通APP「乘换案内」，中文版叫做「日本换乘」不管是查交通工具、路线换乘、时间，还是费用，都能得到清晰的指示。输入出发地和目的地（可以用中文输入日本车站名），就能得到最便宜、最快、或是转车次数最少这三种路线选项的比较，并且会为帮你预计出发与抵达时间。
这两个我手机里都装了，但还是觉得google maps比日版的换乘案内界面更为友好。建议两个都装，有纠结时都查询一下，再作比对确认。
【实用追樱网站】
你需要有两类网站，一是天气预报网站，你可以根据上面的温度决定穿什么衣服；二是樱花开放情报类网站，以此来了解你在日本的那段时间，哪些景点的樱花是在最佳观赏期。
一、天气
https://tenki.jp
日本全境的天气预报网站，非常靠谱，也是很多网友推荐的一个。气温、降水概率、穿衣指数、紫外线等数据都有包括进去。也有樱花情报，不过国内引用上面情报的不多。
二、樱花开放情报类网站
WEATHERMAP
官网：http://sakura.weathermap.jp
国内大部分公众号和网站引用的都是这家的预测，这家发布樱前线应该是最早的，更新也相对较为频繁，3月份开始每周一和四都会更新，越到后面越准，尤其是标本木开了以后，推荐参考。
但是，所有网站的樱花预测，但凡只是到城市单位的，都只能作为参考。比如说京都，我们到的时候很多景点的樱花都已经落完了，但是上贺茂神社还有仁和寺的樱花依旧是最完美的满开状态。这和景点所在地区的气温、环境、樱花的品种也有很大的关系。一个城市满开，不代表城市里所有景点的樱花都是满开阶段；相反，显示那个城市已经落花生叶了，依旧有些景点的晚樱正是满开阶段。因此，不管怎么样，都不要失去信心，因为接下来我要隆重安利这个可以精确到景点的樱花预报网站。
WALKER PLUS全国花见1000景
官网：https://hanami.walkerplus.com
这个网站可以罗列出你查询的城市里所有景点的樱花开放情况，这样就可以直接get到此时此地开花最好的地方。
首页可查看全国各区域开花总体情况，下图中绿叶子代表已经开始落花生叶（只是当地总体趋势，还是有刚满开的），白色的五瓣花代表5分开，半开的花苞代表刚开始开放
我们刚到京都知道大部分地方已经落光的时候，正是有了这个网站及时出现，我一边查找还有樱花的景点，一边重新设计行程。我也是通过这个网站，知道了大赞却少有人知的梅宫大社，正文详细说。
【摄影设备】
相机：佳能5D2
镜头：17-40/适马50 1.4／70-200 F4 IS
三脚架：富图宝X-4C，夜景必备，1kg以下的净重让女生背一天也没问题
手机：iphone 8P
关于作者
雪梨酱，多平台签约旅行家、达人／华盖创意签约摄影师／旅游博主／视频自媒体。
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